Documentación de las Ciencias de la Información

Recursos de información sobre moda: fuentes bibliográficas, instituciones de memoria y objetos de contenido

José Antonio Moreiro-González, José Carlos Sales dos Santos — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Elaborar unos listados bibliográficos y de recursos informativos tiene pleno sentido ante la relevancia adquirida por los estudios de postgrado y la potenciación de las actividades profesionales en el sector de la moda. Las fuentes sustentan los conceptos de los trabajos académicos y conceden precisión y sentido a las tareas, sobre todo cuando son de comunicación científica, productiva o comercial. El repertorio tiene, por un lado, atributos bibliográficos, como revela el apartado dedicado a las bibliografías de moda. Tras el cual se atiende a los recursos de información especializada, en particular enciclopedias, manuales y tratados de Historia de la moda, así como a diccionarios y obras de terminología. El carácter bibliográfico se percibe aún en las listas de revistas científicas que estudian la moda, aunque ya se exponen como recursos de documentación técnica, sin olvidar las revistas generales de moda y belleza. Como instituciones de memoria de la moda se identifican y describen tanto archivos y bibliotecas, como centros de documentación y museos. Por fin, las fuentes de información digital incorporan las bases de datos y plataformas sobre moda, en especial las páginas Web y los blogs. Cada una de las fuentes atendidas incorpora trazos de vidas y de contextos que dialogan con lo estético, lo político y lo social. En suma, la organización sistemática de estas fuentes no solo fortalece el rigor investigado, sino que también amplía las posibilidades de comprensión crítica de la moda, consolidándola como un campo temático interdisciplinar y dinámico.

Publicidad y Engagement en Tik Tok: Análisis de las estrategias utilizadas por Nude Project y Pull & Bear para conectar con la generación Z

Cristina González Oñate, Karla Briz Casado — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

La llegada de las redes sociales ha transformado por completo la forma en que las empresas se comunican con sus audiencias. En este contexto, Tik Tok ha irrumpido por encima de todas en cuanto a su modelo de viralización y su conexión con los más jóvenes. En un entorno social caracterizado por el consumo instantáneo, la hiperpersonalización y la saturación de contenidos, las marcas afrontan hoy el reto de captar la difícil atención de una nueva generación, la Generación Z, que prioriza la autenticidad, la conexión emocional y el entretenimiento por encima de la publicidad tradicional propia de los medios convencionales. Este trabajo analiza cómo dos marcas del sector de la moda, Nude Project y Pull and Bear, adaptan sus estrategias publicitarias a las particularidades de esta plataforma. Se parte de la hipótesis de que no es la inversión en promoción de vídeos lo que genera mayor impacto, sino la capacidad de una marca para integrarse de forma orgánica en las dinámicas del algoritmo de Tik Tok y conectar emocionalmente con los usuarios. La metodología se lleva a cabo a través de un análisis cualitativo y cuantitativo del contenido y sus métricas principales de los vídeos publicados por las cuentas oficiales en Tik Tok de Pull and Bear y Nude Project entre octubre de 2024 y enero de 2025, y se complementa con una encuesta dirigida a usuarios de la plataforma. Los resultados reflejan qué tipo de vídeos obtienen mayores tasas de engagement y por qué. Así, esta investigación ofrece una visión actual del impacto de Tik Tok en la estrategia publicitaria de las marcas, y subraya la importancia de la autenticidad como clave de conexión con las nuevas generaciones.

Estrategias para la exposición de diseño de moda en instituciones museísticas no especializadas en Madrid, España – periodo 2000-2025

Cristina Garre-Sánchez — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

El creciente interés cultural en el diseño de moda ha favorecido su documentación y legitimación en museos y espacios expositivos. La investigación curatorial desarrollada en este artículo estudia el papel de las instituciones museísticas en la revalorización del diseño de moda como expresión artística. Para ello, se analizan seis exposiciones específicas de entre un total de quince, observando la puesta en escena del proyecto expositivo y la relación entre distintas obras y piezas de diseño de moda. Las exposiciones analizadas se han llevado a cabo en varias instituciones museísticas distintas del Museo del Traje de la ciudad de Madrid, España, dedicadas a figuras como Pertegaz, Balenciaga o Jean Paul Gaultier. Este artículo analiza el diseño de moda como expresión artística, explora su presencia en instituciones culturales y se señala su importancia como objeto de estudio y exhibición en el ámbito artístico y de la cultura contemporánea.

Innovación y sostenibilidad en la comunicación de las marcas de moda. Análisis del caso paradigmático de ‘Bask’ como propuesta local para una industria global

Carlos Fanjul-Peyró, Silvia Pérez-Abad, Francisco Cabezuelo-Lorenzo — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del sector de la moda se centra actualmente en el tema clave de la sostenibilidad. Existe una creciente tendencia por parte de los consumidores de exigir cambios en el modelo productivo de la industria de la moda, con especial atención en el reciclado de prendas usadas. Este trabajo repasa el estado de la cuestión, al tiempo que revisa las últimas publicaciones y tendencias en el ámbito de la sostenibilidad aplicada al ámbito de la moda. Usa además documentos de trabajo de empresas consultoras de negocios y organizaciones sociales medioambientalistas para la protección de nuestros entornos. La investigación toma como caso de estudio la marca vasca BASK con una novedosa propuesta de modelo de negocio y de comunicación de sus estrategias basadas en la sostenibilidad y la concienciación. Se usa el método del análisis del caso, la entrevista en profundidad de su máximo responsable y una encuesta para estudiar la percepción de la sociedad. Sin duda, la empresa analizada se identifica como una marca slow fashion que mantiene un discurso sostenible de forma coherente, empezando con el modelo de negocio de cooperativa, en el que se garantiza el carácter horizontal de los distintos miembros que componen la organización. Además, desde un principio persiguen metodologías sostenibles enfocadas en utilizar menos recursos naturales y de forma más eficiente, apuestan por la educación, la concienciación y el activismo a través de sus campañas de comunicación e implementan acciones con una repercusión real, digna y sostenible entorno a las condiciones laborales.

Archivos de alta costura, inteligencia artificial y homogeneización del ideal corporal

Jesús Jonathan Buendía Pacheco — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

El presente artículo analiza cómo los archivos digitales de alta costura, al funcionar como bases de datos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, contribuyen a la reproducción y el refuerzo de un ideal corporal normativo. Lejos de constituir repositorios neutrales, estos archivos participan activamente en la consolidación de un régimen escópico que privilegia determinados rasgos físicos —delgadez extrema, juventud y blanquitud— en detrimento de la diversidad corporal. A partir de un enfoque interdisciplinar que articula estudios de moda, teoría crítica de la tecnología y estudios visuales, se examina la relación entre la curaduría histórica de los archivos de moda y los sesgos algorítmicos contemporáneos. El estudio se desarrolla en dos fases: una genealogía visual del ideal corporal en la fotografía de moda del siglo XX y un análisis empírico de imágenes generadas por modelos de IA como Midjourney y Stable Diffusion. Los resultados muestran que estos sistemas no solo replican los estándares archivísticos, sino que los intensifican mediante procesos de homogeneización algorítmica. Se concluye que la aparente objetividad de la IA refuerza dinámicas excluyentes de representación corporal, con implicaciones sociales, culturales y políticas relevantes, y se proponen líneas de intervención orientadas a una curaduría de datos y un diseño algorítmico más críticos y responsables.

De la prensa al mercado: la promoción del prêt-à-porter italiano en España a través del archivo histórico de la Camera Nazionale della Moda Italiana

Daniele Gennaioli — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

En 1987, pocos años después de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, hecho que permitió a los productores extranjeros comercializar directamente sus productos sin depender del sistema de licencias concedidas a distribuidores locales, la Camera Nazionale della Moda Italiana (Cámara nacional de la moda italiana) y el Istituto nazionale per il commercio estero (Instituto nacional de comercio exterior) organizaron una pasarela colectiva de moda italiana en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro (Madrid). El objetivo era que el acontecimiento constituyera el punto de partida de una serie de acciones de penetración en el mercado español.

El presente artículo reconstruye la organización previa al acontecimiento a través de la documentación de archivo producida por la CNMI y conservada en la Università Commerciale Luigi Bocconi de Milán. Asimismo, mediante el análisis de material hemerográfico, el estudio se amplía a la recepción de la moda italiana en España, tanto en la prensa como en los certámenes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La Documentación Mediática y Visual de la Mascarilla Medicinal por el Sistema de la Moda durante la COVID-19: procesos de transtextualidad

Sara Inês Rodrigues Gaspar, Eduardo José Marcos Camilo, Rafaela Norogrando — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

La pandemia de la COVID-19 generó una profunda reconfiguración simbólica en múltiples ámbitos culturales, entre ellos el sistema de la moda. Este artículo analiza cómo la documentación mediática y visual producida por la moda, a través de procesos de transtextualidad, resignificó la mascarilla medicinal, transformándola de un objeto funcional y antiviral en un signo estético, simbólico e identitario. Desde un enfoque cualitativo e interpretativo, el estudio aplica un análisis documental y semiótico, basado en la teoría de la transtextualidad de Gérard Genette, a un corpus de 100 documentos visuales y textuales producidos entre 2020 y 2021. El análisis se articula en torno a tres categorías principales – intertextualidad, paratextualidad e hipertextualidad – examinadas a partir de casos representativos de la documentación mediática de la moda. Los resultados evidencian que la moda actuó simultáneamente como mediadora estética y como agente de documentación cultural, incorporando referencias de la cultura popular, discursos científicos y estrategias de marca en la construcción visual de la mascarilla. A través de la mediatización y la circulación de imágenes en medios y plataformas digitales, la mascarilla se consolidó como un objeto híbrido que articula protección, estilo y pertenencia simbólica. Se verifica que la documentación mediática y visual de la moda desempeñó un papel central en la resignificación cultural de la mascarilla durante la pandemia, contribuyendo a la producción de un archivo simbólico que registra las tensiones entre lo funcional, lo estético y lo social en contextos de crisis global.

Del archivo a los activos digitales: Documentación y legado de las marcas en entornos virtuales. Gucci Aria, MetaTABI, Cristóbal Balenciaga: To The Moon

Matilde Martínez Moriel — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Este artículo analiza cómo las casas de moda de lujo activan su legado documental, archivos, signos y narrativas histórica, para conectar con las nuevas generaciones mediante activos digitales (NFTs) y espacios inmersivos (metaversos). Desde la ciencia de la información y la teoría del documento, entendemos el NFT como “artefacto” documental, (metadatos, procedencia y trazabilidad) y, simultáneamente, como dispositivo de comunicación que recontextualiza el patrimonio de marca.

Metodológicamente, se presenta un estudio de casos con fichas documentales y análisis de contenido y paratextos: Gucci Aria (vídeo documental en formato NFT subastado por Cristhie´s), MetaTABI de Maison Margiela (como formato phygital de las icónicas botas y mint-pass) y Cristóbal Balenciaga: To The Moon (como legado de los diseños originales de C. Balenciaga, colección y curaduría de Lorenzo Riva, en formato NFT; creación no vinculada a la marca Balenciaga).

El estudio se articula en torno a un análisis “memoria–soporte–usos”, que integra criterios para medir la expansión de la documentación y la preservación de la moda y para identificar la activación de comunidades y utilidades (unlockables) con el fin de favorecer la transmisión intergeneracional del significado de marca. Se discuten los retos de estandarización de metadatos y dependencia de plataformas. Se plantean criterios para curaduría y preservación en archivos de marca y centros de documentación y se examinan las nuevas narrativas que permiten comprender la recontextualización de los signos patrimoniales (archivo, iconografía y autoría) de las marcas.

Del papel a la pantalla: metamorfosis digital y estrategias de influencia de las revistas de moda

María Salinas-Vázquez, Jonatán Camacho-Escobar, Gloria Jiménez-Marín — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Las revistas de moda han sido, durante más de tres siglos, actores fundamentales en la configuración del comportamiento del consumidor, operando como prescriptoras de tendencias y árbitros culturales, con capacidad para moldear deseos y decisiones de compra. Sin embargo, la transformación digital iniciada en la década de 2000 ha reconfigurado radicalmente el ecosistema mediático de la moda, desafiando el modelo tradicional de estas publicaciones. Este artículo presenta una revisión sistemática de la literatura que recoge la evolución del papel de las revistas de moda en el comportamiento del consumidor desde la era impresa, hasta la digital. A través del análisis de fuentes académicas y documentales, se identifican los cambios estructurales, los nuevos mecanismos de influencia y las estrategias de adaptación desarrolladas por las revistas tradicionales, frente a la emergencia de nuevos actores como influencers y plataformas de redes sociales. Los resultados revelan que las revistas de moda no han desaparecido, sino que han experimentado una metamorfosis de prescriptoras exclusivas a curadoras especializadas en un ecosistema mediático diversificado. Se concluye que el futuro de estos medios reside en un modelo híbrido que combina la autoridad editorial tradicional con las dinámicas participativas de la cultura digital.

Por qué las payas nos vestimos de gitana: apropiación cultural y construcción de la moda flamenca en la prensa histórica (1850-1950)

María Prieto-Muñiz — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

¿Es lo mismo vestirse de gitana que de flamenca? Mediante el análisis de contenido de un corpus de 67 textos en los que se menciona “traje de gitana” o “traje de flamenca”, se exploran los contextos y significados asociados a estos términos para comprender qué sentido se les da en la prensa histórica en español entre 1850 y 1950. Una aproximación cualitativa, apoyada sobre datos cuantitativos, permite detectar patrones de uso tras los que se revelan realidades y estrategias sociales, políticas y culturales. Para ello, es necesario conocer, por un lado, las funciones del lenguaje presentes en los diferentes géneros periodísticos y, por otro, el perfil de quienes llevan el traje mencionado en el texto. Se observan tendencias de crónicas sobre mujeres aristócratas vestidas de gitana en fiestas de disfraces, folletines donde el personaje que porta el traje es una mujer gitana de origen popular, o textos en los que la prenda aparece en contextos artísticos, comúnmente llevada por una actriz paya para interpretar personajes ficticios gitanos o populares. Un mismo sentido atraviesa estas tendencias: la mujer burguesa y paya es sujeto consumidor de la cultura, mientras que la gitana es objeto de consumo y entretenimiento. En los textos analizados se reconocen así dinámicas de apropiación cultural, mercantilización y descontextualización del mundo payo y burgués sobre el patrimonio gitano, hasta volver al contexto popular, pero resignificado: en la prensa franquista, las jóvenes de localidades sevillanas empiezan a vestir “de flamenca”. Hoy, la industria se conoce como moda flamenca.

Una aproximación a Miguel Adrover: sostenibilidad, anticapitalismo, multiculturalismo y patriotismo en el diseño de moda español

Carmen Baniandrés Gómez — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Este artículo examina la figura del diseñador Miguel Adrover (Calonge, 1965) desde una perspectiva interdisciplinar que combina el análisis visual y discursivo de su obra. A partir del estudio de sus colecciones, entrevistas, redes sociales y de su primer documental (2011), se reconstruye su trayectoria y se exploran los debates que atraviesan su trabajo: sostenibilidad, anticapitalismo, multiculturalismo (y su enfoque en el orientalismo) y la identidad nacional en el diseño de moda español. En un contexto de escasa bibliografía académica sobre el diseñador, esta investigación propone ofrecer un marco teórico y crítico de su producción, situando su práctica como un caso clave dentro de los estudios de moda contemporáneos en España y como ejemplo de las tensiones entre creatividad, sistema y política en la moda global.

Inteligencia artificial y crítica cinematográfica: un estudio bibliométrico sobre la dimensión emocional en la interpretación fílmica

Aura Padilla Martínez — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Este artículo presenta un estudio bibliométrico que examina cómo la literatura científica reciente aborda la relación entre inteligencia artificial (IA), crítica cinematográfica y emociones humanas. A partir del análisis de tres bases de datos académicas (Scopus, Web of Science y Dialnet), se identificaron las tendencias más relevantes entre 2014 y 2024. Los resultados muestran un aumento progresivo de investigaciones en torno a la IA y la emocionalidad en entornos artísticos y narrativos, aunque con enfoques diversos. Mientras Scopus y WoS se centran en aspectos tecnológicos y visuales, Dialnet adopta una perspectiva más ética y educativa. No obstante, se detecta una carencia significativa de estudios que aborden el análisis emocional de críticas cinematográficas desde el procesamiento del lenguaje natural (PLN). Este vacío sugiere la necesidad de investigaciones futuras que integren enfoques interdisciplinarios capaces de analizar la subjetividad y emocionalidad desde una perspectiva lingüística y hermenéutica, especialmente en el contexto de la creciente sofisticación de los modelos generativos de IA.

Explorando la hipersexualización femenina en Instagram: un estudio de caso sobre hashtags e imágenes generadas por inteligencia artificial

Geovana José, Rizia Rocha-Silva, Douglas Cordeiro — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

El objetivo de este estudio es investigar el papel de los hashtags y de las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, como las Redes Generativas Antagónicas (GAN), en la amplificación y difusión de imágenes hipersexualizadas de mujeres en Instagram. A través del análisis de casos basado en datos públicos de Instagram, la recopilación de información se llevó a cabo mediante técnicas de web scraping y el análisis de hashtags relacionados con imágenes generadas por IA, en particular aquellos asociados a la hipersexualización de mujeres. Se empleó una combinación de minería de texto, análisis de frecuencia y análisis de redes con el software Gephi para interpretar los datos. Los resultados indicaron que hashtags como #aigirl, #aiart y #stablediffusion se utilizan con frecuencia en publicaciones que presentan imágenes hipersexualizadas de mujeres, lo que facilita la rápida y organizada difusión de este tipo de contenido y plantea importantes preocupaciones éticas y de seguridad. El estudio también puso de manifiesto la presencia de contenido problemático incluso en hashtags moderados, evidenciando las limitaciones de las prácticas actuales de moderación de contenido. En conclusión, si bien los hashtags constituyen una herramienta eficaz para organizar y promover contenido en las redes sociales, también pueden contribuir a la propagación de estereotipos perjudiciales y a la objetivación de las mujeres, fenómeno que se ve agravado por el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial.

Prevención de la desinformación y aplicación de la alfabetización mediática mediante el juego

Montserrat Jurado Martín, José Pedro Martínez Pérez — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

La juventud adolescente es vulnerable a la desinformación y la introducción de la Alfabetización Mediática e Informacional en el sistema educativo español es una asignatura pendiente. La urgencia por acelerar la implementación de estrategias de prevención de la desinformación fue evidente a partir del verano de 2020 como consecuencia de la intoxicación de numerosas noticias falsas derivadas de la pandemia de COVID-19. Es en este periodo cuando se pone de manifiesto la necesidad de una educación periodística promocionada a través de una alfabetización digital y mediática (Sádaba y Salaverría, 2022). Este trabajo rescata y analiza propuestas de alfabetización mediática mediante el juego para erradicar el problema de la desinformación desde la base, la educación. Para ello, utiliza una metodología cualitativa y exploratoria en tres etapas: la primera consiste en una revisión bibliográfica sobre el problema; la segunda, en un análisis de contenido de proyectos AMI para la promoción de la competencia digital y el aprendizaje permanente entre los estudiantes; la tercera evalúa cualitativamente las anteriores en una rúbrica propia.Los resultados reflejan la preocupación ante la desinformación y el creciente desapego de la población adolescente a los medios de comunicación y el periodismo. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la importancia de una concreción curricular de esta asignatura del siglo XXI en los planes educativos españoles que aún no se contempla. En este sentido, los proyectos analizados utilizan diferentes metodologías que pueden servir de ejemplo para la elaboración de programaciones docentes y otras actividades innovadoras de AMI.

Retratos furtivos: Microgestos, proxémica y escena institucional en las imágenes de Marisa Flórez durante la Transición

Ana González Casero — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Este artículo examina el retrato político en la obra de la fotoperiodista Marisa Flórez durante la Transición española, con especial atención a las imágenes tomadas en el Congreso de los Diputados y publicadas en la prensa de información general. Partiendo de la hipótesis de que la fotografía de actualidad puede producir retrato “en acto”, el trabajo analiza cómo Flórez individualiza a los protagonistas del cambio democrático sin recurrir a la pose, a través de microgestos, miradas, distancias y modos de ocupar el espacio institucional. En el parlamento —escena pública y a la vez trastienda de negociación— la política se vuelve legible como coreografía corporal: pasillos, corrillos y umbrales se revelan como lugares privilegiados donde la máscara pública se fisura y emerge una personalidad política. Metodológicamente, el estudio combina un enfoque cualitativo basado en análisis de casos (lectura formal/técnica, compositivo-gestual y contextual-discursiva, incluyendo la puesta en página y la función editorial) con un análisis cuantitativo descriptivo del corpus hemerográfico, orientado a cartografiar la presencia, distribución y visibilidad editorial de los retratos. A partir de esta doble aproximación, el artículo propone la noción de “retrato furtivo” para describir un régimen visual que no detiene la política para convertirla en presentación, sino que extrae del flujo del acontecimiento los signos mínimos que estabilizan el liderazgo. En ese marco, el carisma aparece como un efecto construido en la intersección entre presencia corporal, escena parlamentaria y circulación mediática.

Prólogo del monográfico "Documentación y Moda"

Ana Velasco Molpeceres — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

Hacer pensar: obsolescencia informativa programada frente a los criterios de novedad, proximidad o interés público

Begoña Ivars Nicolás — Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000

La obsolescencia informativa programada es un término que aparece por primera vez mencionado por Jurado (2023) en la publicación La Mirada mediática. Una revisión de la actualidad desde las Teorías de la Comunicación. Se refiere a la caducidad consciente que se practica en los medios de comunicación por sus empresas y profesionales. Según este concepto, los criterios empresariales priman sobre los intereses de los temas para acortar o alargar la duración de su difusión. En este nuevo libro en torno a la obsolescencia informativa, investigadores y profesionales analizan y critican este sistema que deja en un segundo plano aspectos fundamentales de las funciones del periodismo y de la comunicación. Por ejemplo: la novedad, la proximidad o el interés público.